貓出沒

[4/3系統]

(常態光圈F5.6，夜景不必追求星芒，藍天幾乎是加EV)

4/3系統的片幅大約只有135全幅的1/4，導致整個系統的光學特性都不太一樣，所以，如果看的是有點年紀的攝影書，可能要留意一些小地方：

1. 4/3的鏡頭幾乎全是新設計，光圈全開的解像力就夠強，所以不一定非要縮一兩檔光圈。

2. 縮一點當然會好一些，但不是縮越小越好，光線夠的狀況下，用光圈先決，拍風景，F5.6就已經接近全景深，除非快門破錶，不然很少會用到比這更低的，所以或許可以試試用F5.6當作戶外風景拍的基準點，因為4/3每顆鏡頭無論那一個焦段，最大光圈幾乎都在F5.6以上，定在F5.6，變焦時就不用去想光圈值下降的問題。

3. 如果你看的書有提到什麼「陽光十六法則」的，請記住那是依據135全幅的特性所歸納出來的經驗，在4/3上，建議打對折將光圈改為F8，通常你可以連人帶景全拍清楚，同時維持鏡頭的解像力在高檔。

4. 拍室外團體人像風景照可以考慮把相機放低一些到胸口或腰部的位置，一來放低視點會讓後面的景象更開闊，人的比例也會更自然，另外一個額外的好處就是：大太陽下戴著帽子通常臉上會有陰影，相機放低一點有利於用內閃把臉上的陰影補掉（相機拿太高內閃還是會被帽子擋到）。

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[風景]

光圈縮太小會導致畫質下降，反而會有濛濛的感覺
注意機身設定，光線夠可以用vivid加滿飽和，細節還不會流失太多
陰天就不要把飽和加滿，紅黃色細節容易爆

準確的測光加上好天氣，就可以直出很好的jpeg了

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[人像]

所以要調出類似的調性，在O家相機上，或許可以試試這樣調：

1. 切換模式為Portrait或Mute。
1. 降低彩度。
2. 白平衡微調：A跟G都減，兩個幅度一樣，比方說A-1 G-1或A-2 G-2這樣試試看。

至於要怎麼讓膚色透通而背景卻依然飽和，坦白說，我不認為單從機身可以調出來(Canon從機身也很難調整出膚色粉嫩「同時」背景色彩飽和的效果)，後製處理也很費工。
最佳方式恐怕還是用閃燈加濾色片，直接對人像補較高色溫的光線，才能創造出所謂「人物淡雅，背景飽和」的奇特效果。

白平衡通常是用來調環境光的顏色, 如果拿來調膚色會讓其他顏色一併跑掉.
畢竟皮膚本來就不是白色的.

膚色的調整建議將拍攝模式改為Portrait模式.
並且將EV值稍微拉高0.3~0.7 一般來說都可以拍出自然的膚色.

日系風 ： 略降飽和度、清晰度(或加上光暈遮罩)，稍微加高EV，人物膚色偏粉粉的米黃(粉色系)

整體畫面較清淡明亮，拍攝時可選擇較單純的明亮背景，或逆光拍攝

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[灰階]

1
點測光並非萬能,改變EV值並不能改變相機ＪＰＥＧ檔所能記載的寬容度。

也許得到你要的答案已經得到了,但對我來說那只是一種曝光手法的取捨,必定有其失。

2
樓主貼的討論也跟我認知不同

暗鍵：
並不是為了保留亮部細節,雖然曝光傾向是會讓色階往左偏,但是盡可能不讓色階左偏過頭,加上曲線也動些手腳,讓黑夠黑卻不過頭。
（讓黑的東西好看請用暗鍵）

亮鍵：
剛好相反,雖然曝光傾向會偏右,但是盡可能不讓曝光資訊跑過右邊的邊界,加上曲線也動些手腳,反而能呈現高亮的區域。
（讓亮的東西夠亮請用亮鍵,比方說拍女生＋白紗）

標準：
主角的呈現落於中間調時使用
（反差小或是暗部與亮部細節都不是重點的時後）

一般使用"標準" ，自動灰階會因機身平衡亮暗部而降低曝光值，同時拉高暗部造成雜訊增加(實驗證實非常明顯)

iso200以上即有此類狀況發生

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[景深預覽]

景深預覽故名思意, 就是讓你觀察你所定的光圈下景深的變化用的...
通常底片用家比較常用到, 因為現在相機在快門還沒按下之前, 光圈永遠是放最大, 等到按下快門
光圈才會縮到你設定的光圈值, 所以在底片時代, 為了預覽所拍出的照片景深的情形, 所以有景深
預覽鍵, 也就是按下該鍵光圈會縮到當時的光圈值...

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[寬景照]

1.A模式測完光,用AE Lock鎖住曝光值拍攝,每張曝光值、快門、光圈皆統一(個人使用M模式,光圈8以上...逆光、半順光、順光各咖一張,依經驗決定快門速度)

2.避免用廣角端,以12-60為例...12端易造成桶狀變形(如下圖連結),所以用14端以上

http://www.wretch.cc/album/show.php?i=Jeanshing&b=1&f=o1423053631.jpg&p=3

3.個人會上CPL濾光增加顏色飽和,但CPL轉到定位拍攝時,每拍一張就不需在轉動,會造成顏色不協調,還有每張圖拍攝時,切記兩邊需預留影像重疊處

4.人體腳架,下半身站定位不動,上半身已腰為中心轉動拍攝

5.接圖軟體,個人用過3~4套,還是autostitch最簡單好用,效果絕佳

6.接完就是裁圖

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[夜間拍攝]

清晰度:如果是VIVID模式,記得設定在-2~0之間,因為清晰度越高,顆粒感會越明顯

噪聲過濾:其實就是抹雜訊,看你清晰度設定而改變,如果清晰度越高,噪聲過濾就要越強,
不過開到強的話,100%檢視會發現細節都被抹掉了,就看你取捨

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[點測光]

A模式以點測光測量畫面中各物件的快門值

藉由快門值換算個物件相差多少EV

===> 1/250差1/500  約1EV  

當點測1/250物件時

-1 EV可使"1/500物件" 得到點測"1/500物件"相同的效果

而畫面中可容許物件範圍在 +3EV~-3EV之間(與點測的物件) 

可以試著先找樹陰底下 或是有遮蔽物的地方先試試 記得要找陰影的邊緣喔 稍微有陽光射進來的地方

另外一種拍攝條件通常太陽在被寫體 右後方或左後方時拍攝條件最佳 )
在來就是在左邊或右邊 這些條件都是有利於表現皮膚
這種條件下反而通常太陽都不是很強 越強會越需要輔助燈源

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[高ISO]

這幾張的拍照觀點在於餐廳的「光」，其實是想表現「光」

第一張杯子，吧檯前燈光紅，而頭上的燈光黃，這就呈現了一個有趣光的顏色變化

雖然對焦在杯上，那是構圖的目的而不是主角

正因為O記高ISO表現不好，那就用別的方式讓高ISO變有趣

杯子燈光不足，不接外閃肯定拍出來表現不如其他家純淨度

高ISO應用之一因為噪點少，方便、利於後製，保持純淨度

問題來了，如果不需後製，那噪點會是困擾嗎？

那既然不是困擾，就想法子讓曝光正確，或是曝光的有意思

杯子、木桌本身的材質、顏色本來就是有顆粒的，所以噪點碰到這些條件時就變得不重要

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話說E-510的LCD個人覺得比E-620還接近拍出來的結果

其實可以試著用M模式調整看看，是不是自已要的曝光，反正先找靜態的東西練

曝光不足，再微調，多玩幾次就抓到精神了

之前我也拿過E-510，那時確實覺得不夠用，但話說去看E-510的大樓裡的照片，也很多人拍的很棒

使用O家有個重要的觀點，就是O家的軟體針對曝光的部分比起其他家還更忠實「中間灰」

所以就新手而言，一開始就要抓住中間灰還滿難的，不若其他家的簡單上手，也造就批評

那換個角度來看，如果能確實了解照像的一些原理和企業的思維，或許使用起來不會那麼討厭了

現在回頭看看E-1大樓的照片更能發現，E-1只有500萬畫素，LCD表現差，ISO更差，但是怎麼一堆人拍出不少有感覺的照片？

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個人喜歡拍有光有影，有高反差的照片，對於平均光的環境老實說還真的不太知道怎麼拍

就是因為高反差不好拍，因為多數人都希望把畫面上所有元素保留，就造就必需投入更多器材

人的眼睛，不能處理太過複雜的東西、畫面

有人利用很淺的景深去凸顯主題，有人則是利用過曝

在高反差的環境中，就是利用亮與暗，光與影，去凸顯主題，也從這個環境中知道什麼是取什麼是捨

簡單說，就是利用相機、鏡頭的性特去減化掉畫面上的元素而達到目光集中的效果

只是O家的原罪就是如此，別人用之有理，O記則過之

可以思考看看一句話：「質本潔來還潔去」

也祝大家能拍出心底想表達的美感和思維，而不是拍出符合大眾票房的照片